Category: природа

Category was added automatically. Read all entries about "природа".

geass

Россия: Карское море и тундра на его побережье

Не знаю как у вас, но я глядя на заголовочную фотографию, представил бы себе южную пустыню, в жарком мареве которой проступают колышущиеся силуэты башен и минаретов. На песчаный пляж накатывают волны тёплого и ласкового Аравийского моря. Солнце играет на воде тысячами искрящихся бликов. Но уже начавших паковать чемоданы читателей настигнет жестокое разочарование, когда я скажу что море на фотографии Карское с температурой воды близкой к нулю градусов, холмы это тундра, минареты - антенны радиолокационных станций, а по берегу бродят не верблюды, а северные олени и белые мишки. Но у этого сурового края есть своя красота и я уверен, что найдется немало желающих провести отпуск там, а не на жарком юге.



Collapse )
nuclear

Россия: Реет Полоска где-то

Тропосферная радиосвязь это такой тип связи, при котором используется переизлучение деци и сантиметровых радиоволн электрически неоднородной тропосферой. Обычно тропосферные радиорелейные линии используют там, где невозможно либо очень дорого построить радиорелейные линии прямой видимости. Например, в малонаселенной и труднодоступной местности, горных районах. Первая отечественная тропосферная радиорелейная аппаратура «Горизонт-М», разработанная в 1963 году позволила создать сеть «Север» общей протяженностью 14 тысяч километров с расстоянием между ретрансляторами от ста до четыреста километров. Эксплуатация сети «Север» показала ее высокую эффективность для малонаселенных районов Советского Союза. Около пяти лет понадобилось для того, чтобы обеспечить устойчивой связью десятки населённых пунктов, расположенных в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Лишь спустя несколько десятилетий, система была окончательно вытеснена спутниковыми системами передачи данных, а тропосферные станции закрыты. Но и поныне, огромные ржаво-белые антенны высятся над бескрайними просторами тайги и тундры, напоминая потомкам о подвиге проектировщиков и строителей, воздвигнувших и обслуживающих их в самых отдалённых и суровых уголках нашей Родины. Одной из таких станций была станция 6/60 с позывным "Полоска", о которой и пойдёт мой рассказ.



Collapse )
fujisan

Япония: Я еду Кусаться

Благодаря вулканическому происхождению островов земля Японии весьма богата на геотермальные воды самого различного химического состава и температуры. С давних пор японцы использовали горячие источники для отдыха души и лечения тела, примечая самые необыкновенные из них. Постепенно вокруг купален зарождались посёлки, где путники могли найти отдых и кров, сюда приезжали для поправки здоровья или отдыха как императоры и поэты. Для японцев горячие источники были настолько обыденной вещью, что они даже не задумывались чем именно обусловлен их терапевтический эффект.

По существующему преданию первым, кто посетил Кусацу, был легендарный принц Ямато Такеру и произошло это ещё в первом столетии нашей эры. После падения Сегуната и открытия границ, в Японию хлынул поток иностранцев, как торговцев, так и учёных. Одним из прибывших был немецкий доктор Эрвин Бальц. В 1878 году он посетил Кусацу, после чего на протяжении 30 лет жил в Японии, работая над изучением причин терапевтических эффектов японских горячих источников по всей стране, анализируя минеральные составы вод, солёности, кислотности и температуры. В своих работах он проводил их сравнения с подобными курортами Европы, например такими как Карлсбад. Вскоре к нему присоединился его друг - доктор Карл Скриба. Вместе они разработали методику кратковременных посещений горячих ванн с целью добиться максимального лечебного эффекта. После публикации своих работ, о японских горячих источниках узнали за рубежом, а Кусацу превратился в курорт международного значения.



Collapse )
fujisan

Япония: По горам да по онсенам

Не так давно я внезапно ощутил тягу к поездке на горячие источники. Однако только источников казалось недостаточно, так что в маршрут было добавлено посещение цветочного парка "Асикага" и заброшенного музея вулканологии. Выехав утром на поезде до парка, осмотрев его я прибыл к ближайшей к музею железнодорожной станции около девяти часов вечера, уже по темноте. Если верить хранимой в памяти карте, к музею от станции шла автомобильная дорога, всего каких-то 15 километров, так-что перекусим курицей с рисом в комбини, я смело зашагал вперёд. В это самое время переменчивые горные ветры принесли тучки, пролившиеся мелким дождичком, что на миг привело к мысли остановить попутную машину. Однако, прежде чем достичь музея дорога несколько раз разветвлялась и далеко не факт, что водителям было бы по пути. Встать же с плакатиком "мне до..." не позволял дождь и темнота, так-что под музыку в наушниках я продолжил пеший путь. Сразу после подъёма на перевал встретилась первая развилка, отмеченная большим информационным стендом "Музей вулканологии налево, расстояние 12 км". Удивительно, но это не совпадало с моей личной картой, которая гласила идти направо. Немного подумав, я решил следовать по указателю. Через километр я встретил следующий стенд, гласивший, что до музея осталось 11 километров - движение верное. Но вдруг дорога стала спускаться с холма, уходя в тёмный, сырой и мрачный лес. Исчезли осветительные столбы, исчезли постройки, зато потянуло болотным запахом, а луч фонаря выхватил на обочине столбик с весьма жизнеутверждающей надписью "Берегись медведей".

Но поворачивать назад не хотелось, я верил плакатам о расстоянии до музея и упорно шёл дальше. Дорога поднялась из болотистой низинки и разветвилась перекрёстком, освещённым одиноким фонарём, висящем на столбе. Чуть в стороне высился большой щит, гласящий о наличии в этих местах парка юных скаутов. Я не стал проверять так это или нет, направившись в другую сторону, выдерживая направление на музей. Вскоре показались первые домики, окружённые огородами. Большинство из домиков выглядели нежилыми, похоже в этих местах освоение земли началось недавно и люди ещё не успели обжиться. У меня возникла мысль заночевать в одном из таких пустых домов, а утром, когда станет светло, продолжить путь, но дождик к тому времени перестал, да и на часах ещё не было полуночи, так что идея не нашла поддержки.

На очередном перекрёстке было очень светло, стояли автоматы по продаже газировки, но самое главное, висел указатель "К музею направо". Следуя ему, я прошёл ещё пару километров и вышел на большое автомобильное шоссе, то самое с которого я свернул в самом начале пути. Согласно шагомеру, я прошёл добрые пятнадцать километров, если считать от станции.

Радостный, что не заблудился в лесу, я вновь повернул направо и через десять минут пришёл ко входу большого парка развлечений, который находился в противоположной от музея стороне - я ошибся с направлением! Здесь стояли кабинки билетёров, в которых можно было переночевать, но я решил идти дальше, несмотря на то, что время перевалило за полночь. Путь обратно не занял много времени, по обочинам опять начали встречаться закрытые домики и заморосил дождик. Вообще, изначально я планировал спать в здании музея и именно поэтому хотел дойти до него сразу, однако из-за дождика таки решил остановиться раньше. Свернул к ближайшему домику - он оказался запертый, но сарай стоял открытым. Внутри не было ничего, кроме рекламной вывески в виде длинного раскрашенного прямоугольника из пластика с лампочками внутри. Положив эту вывеску на бок я лёг на неё, тем самым изолировав тело от холодного пола. В качестве одеяла послужил отрезок целофана, найденный там-же. Спокойной ночи.

Проспав так часов пять я встал, перекусил и продолжил свой путь. За ночь тучи разметало, дождь прошёл, а асфальт высох. Через километр я увидел, что дорога дальше становится платной - начиналась территория какого-то национального парка. На разделительной полосе стояла будочки, внутри сидела женщина, а вывеска извещала о ценах на проезд. Однако про пеших ничего не было сказано, я не стал обходить заставу леском и продолжал движение. Женщина, увидев, что я не собираюсь подходить к неё спросила куда я иду. Я неясно указал направление - туда, а она сказала что пешим двигаться по платной дороге запрещено. Извините, - ответил я и не останавливаясь продолжил путь. Разумеется она не выскочила и не попыталась остановить меня - что взять с этих глупых иностранцев?

А шоссе сделало последний поворот и уткнулось в строения национального парка "Вулкан Асама" - парковка, ресторан. Сам вулкан возвышался чуть поодаль, а не его вершине курился легкий дымок. В столь ранний час всё стояло ещё закрытым, так-что я беспрепятственно перелез небольшой заборчик с пустующей билетной кассой и углубился на территорию парка.



Collapse )
fujisan

Япония: Цветочный дождь

Я люблю масштабные проявления во многих предметах и явлениях, ведь глядя на них как нельзя лучше понимаешь безграничность мироздания, протяжённость пространства и глубину времени, даже если дело касается таких простых и мимолётных вещей, как цветы. Год назад я любовался безбрежным голубым океаном Немофилий, а в этом году отправился к фиолетовым водопадам Глициний в цветочный парк Асикага, что в префектуре Точиги. Глицинии это не цветы в традиционном понимании, а достаточно крупные деревья, достигающие высоты шестиэтажного дома с поникающими ветвями-лианами, на которых образуются фиолетовые душистые цветки, собранные в нависшие кисти.



Collapse )
u96

Япония: Монстр озера Бива (週末探検隊 vol 26)

«Игосу 108» — это огромное, 108-ми метрового диаметра, чёртово колесо, возвышающееся над озером Бива в бывшем парке развлечений «Бивако тава». Было установлено в 1992 году, а закрыто в 2001 году. Ныне обнесено невысоким забором, помимо прочего полным дыр. Внизу стоят заколоченные будки с оборудованием и остатками других сохранившихся аттракционов — автодрома и пруда. На колесо можно подняться по различным лесенкам на разную высоту. Лесенки до центральной оси колеса проходят в главных вертикальных опорах, однако тяжёлые двери ведущие в них капитально заржавели и вручную не открываются. При желании, можно попробовать залезть и по радиальным лучам колеса, но это развлечение оставим профессиональным руферам навроде Махорки и Раскалова. Вот они точно смогут. Также рядом с колесом живут бездомные, но они настолько флегматично относятся к посетителям, что даже не вылезут из своих мусорных домиков. Поскольку, на колесо я так и поднялся, ярких описаний не будет - просто фотографии железного исполина.



Collapse )
fujisan

Япония: Три истории озера Сайко - лодочная история (3) (週末探検隊 Vol 7)

Всё началось с того, что Майкеру предложил мне подняться на снежную Фудзи. Это было очень интересное предложение, которое, по планам, должно было перейти в большой пикник на озере Сайко устраиваемый нашей командой 週末探検隊. 週末探検隊 это японская группа любителей заброшки и подземки, с которыми я познакомился ещё в 2009 году, встретившись в заброшенном шахтёрском посёлке Мацуо. С тех пор я периодически выбрался с разными его членами на разные объекты, но в общих встречах не участвовал. Однако, Майкеру в ночь перед восхождением немного приболел и на Фудзи мы подниматься не стали, ограничившись поездкой по окрестностям и пикником.



Collapse )
fujisan

Япония: Три истории озера Сайко - собачья история (2)

Подавляющее число собак содержащихся в Японии относятся к небольшим породам - таксы, пудели. Затем идут более крупные и популярные Акитану. По настоящему крупные породы, такие как доги или сенбернары встречаются гораздо реже, даже обычную овчарку нужно поискать. Но они есть и однажды на озеро Сайко приехало сразу с десяток крупных собак и они, с большой радостью, забежали в воду и начали резвиться.



Collapse )
fujisan

Япония: Три истории озера Сайко - детская история (1)

Озеро Сайко является одним из пяти озер вокруг горы Фудзи и единственным с берегов которого от Фудзи видна лишь вершина. Из-за этого, вокруг него сравнительно мало отелей, а берега либо дики, либо отданы на площадки под палатки. Одним погожим днём на озеро прибыла большая группа школьников и начала строить плоты из бамбуковых стволов. Вместо того чтобы построить один большой и крепкий плот, дети построили три хлипких, а затем отправились в плавание.



Collapse )
geass

Япония: Окутама - последняя глава (週末探検隊 vol 4)

Исследования шахт начатые вот тут и тут требовали продолжения, но из-за возможности запала рекомендовали небольшой размер группы, оптимально двоих. К счастью, в Японию приехал vital_fedotov, родом с Новосибирска и сам написавший мне об интересе к шахтам и прочим подземностям. Пообщавшись с ним за бутылочкой вина, я принял решение идти в воскресенье с утра, но за полдня до выхода мне внезапно приходит в голову интересная мысль - а зачем ехать утром, ползти вьюченными улитками по жаре и возвращаться вечером, когда можно всё сделать наоборот. Выехать вечером, бодро ползти идти ночью и вернуться утром! К тому же, ночью, нормальные японские шахтёры должны спать в обнимку со своими жёнами и полосатым котом в ногах, а не бродить по штольням, словно привидения на деревенском кладбище на неделе праздника Обон. В путь!



Collapse )